Битва за урожай начинается! Любуясь крепкими зелеными кустиками подросшей рассады на подоконнике, не спешите потирать руки в предвкушении грандиозного урожая. Лучше присмотритесь к растениям и попробуйте найти зачатки бутонов. Если их нет – возможно, ваша рассада жирует, а это «не есть хорошо».
Многим дачникам знакома ситуация, когда красивые пышные кустики рассады томатов, перца и других овощных культур, радовавшие глаз в период «младенчества», оставались таковыми («молодыми и зелеными») и после высадки в грунт.
Благополучно пережив адаптацию, они пускались в рост и обрастали новыми мощными листьями насыщенного цвета, выпускали много крепких побегов толщиной в несколько пальцев и… минимум цветков.
Это оно – так называемое жирование рассады, которое совсем не вдохновляет огородника и цветовода.
Как понять, что рассада жирует
По каким же симптомам можно понять, что процесс вегетативного развития рассады идет чересчур активно, в ущерб генеративному? Часть признаков мы уже перечислили выше, но есть и другие:
- толстые мощные стебли, которые могут выглядеть, как два или три сросшихся ствола;
- лопушистые, сочные листовые пластины темно-зеленого оттенка;
- сморщенные молодые листочки на верхушках побегов, которые могут скручиваться по спирали (иногда растения так реагируют на недостаток влаги – важно не перепутать);
- быстро нарастающие толстенькие боковые побеги;
- малое количество цветочных кистей светлой окраски, которые могут иметь «продолжение» в виде листьев или пасынка.
Подобная проблема может настигнуть не только овощные, но и декоративно-цветущие культуры. Но почему, собственно, это проблема? Почему жирование рассады не только нежелательно, но и опасно?
Во-первых, оно сильно снижает урожайность и/или декоративность овощных или цветочных культур. Во-вторых – жирующие растения из-за плотной густой листвы гораздо сильнее подвержены быстрому распространению инфекционных болезней и колоний вредителей, что ставит под угрозу сами посадки. К тому же в дальнейшем немногочисленные завязавшиеся плоды будут расти и созревать медленно, а могут так и не достигнуть сортовых размеров.
Причины жирования рассады
Главной причиной, приводящей к чрезмерному разрастанию зеленой массы, считаются избыточные подкормки азотсодержащими удобрениями (как минеральными, так и органическими).
Азот активирует ростовые процессы именно в надземной части, при этом растения обычно имеют недостаточно развитую корневую систему и совершенно «забывают» о цветении и формировании плодов.
Избыток азота в питании рассады может возникать в случаях, когда сеянцы начинают активно подкармливать комплексными удобрениями вскоре после пикировки или пересадки на постоянное место. Как правило, в почве уже содержится какой-то объем питания из внесенной ранее органики (компоста, перегноя), и дополнительные подкормки часто бывают лишними.
Комфортные условия (умеренный регулярный полив, высокая влажность, минимальное понижение температуры в ночное время) также способствуют активной вегетации растений.
Это вроде бы неплохо, однако в таких «королевских» условиях растениям не нужно заботиться о размножении, а значит, нет необходимости завязывать бутоны и плоды. И наоборот, стрессовые факторы стимулируют генеративные процессы – ведь при любой угрозе нужно оставить потомство.
Способствовать жированию рассады может и недостаток освещения, и чрезмерный полив.
Как остановить жирование рассады
Что можно сделать, если вы обнаружили у своих растений все или некоторые признаки жирования?
- Корректировка питания
Первым делом необходимо устранить главную причину, которая привела к жированию, – избыток азота. Для начала прекратите внесение любых подкормок, содержащих этот элемент. Речь идет не только о минеральных комплексах, аммиачной селитре или мочевине, но и о натуральных органических удобрениях, таких как коровяк, настои куриного помета или трав.
Если рассада уже получила большой объем азотсодержащих подкормок, можно попытаться вымыть из корнеобитаемого слоя хотя бы какую-то часть излишков.
Для этого следует обильно пролить почву чистой водой после предварительного просушивания. Часть азота вместе с водой уйдет через дренажные отверстия (если рассада все еще в контейнерах) или в нижние слои почвы. Крайне важно помнить, что этот метод подходит только для легкого рыхлого грунта.
Вторым этапом можно подкормить рассаду калийно-фосфорными удобрениями – это замедлит усвоение азота и направит силы растений на развитие корней и закладку соцветий.
Для подкормки используйте, например:
- сульфат калия (15–20 г на 10 л воды);
- монофосфат калия (10 г на 10 л воды);
- калимаг (15 г на 10 л воды);
- суперфосфат (20 г на 10 л воды, предварительно развести в небольшом объеме горячей воды).
Раствором любого из этих удобрений полейте рассаду из расчета 0,5–1 л под каждый кустик, в зависимости от возраста растений.
Многие огородники в качестве органической калийно-фосфорной подкормки предпочитают использовать настой древесной золы. Но в данном случае стоит выбрать минеральное удобрение, чтобы получить более быстрый эффект.
- Подсушивание почвы
Прежде чем вымывать из почвы излишки азота, обильно проливая водой, грунт под рассадой рекомендуется просушить. Это поможет, во-первых, избежать загнивания корней, а во-вторых, замедлить усвоение питательных веществ (ведь они должны прежде раствориться в воде).
Кроме того, снижение частоты поливов создаст дополнительный источник стресса для растений, который даст толчок к вступлению в генеративную фазу развития.
Саженцы в контейнерах довольно быстро поглощают влагу в ограниченном объеме почвы, поэтому для них максимальный срок без полива может составлять три-пять дней. А вот растениям, пересаженным на постоянное место, поливы можно убрать на 10 дней и даже больше (исходя из погоды и защищенности от осадков). На легком песчаном грунте срок просушки должен быть короче, чем на плотном глинистом.
- Удаление пасынков и части листьев
Если жируют уже подросшие кустики, пересаженные в теплицу или на грядку несколько недель назад, то приостановить чрезмерный рост надземной части поможет пасынкование и удаление нижних листьев. Целесообразность этой процедуры объясняется тем, что после ее проведения растения перенаправят силы, которые раньше уходили на рост побегов и листьев, на развитие соцветий.
Помните, что при удалении пасынков обязательно нужно оставлять пеньки длиной около 1 см – пока пазуха листа «занята» пеньком, в ней не вырастет новый побег.
Удалять листья можно только у тех растений, которые уже сформировали первое соцветие. При этом нельзя обрезать слишком много листвы за раз. У подросших кустов допускается удалить пару-тройку нижних листьев, но обязательно оставить два листа под соцветием, чтобы обеспечить его питание.
- Мульчирование опилками
Если рассада начала жировать после высадки в грунт (например, вы внесли в лунки при посадке много органики), то кроме промывания водой поможет мульчирование почвы свежими опилками, которые будут препятствовать усвоению азота корневой системой.
Опытные огородники часто специально проводят такое мульчирование сразу при посадке, чтобы удлинить цикл усвоения азота и сделать его более постепенным. Уже после того, как почвенные организмы частично переработают опилки, можно думать о внесении дополнительных подкормок и мульчировании другими материалами (например, скошенной травой).
Рыхление почвы также помогает бороться с жированием, так как небольшое повреждение тонких корешков снижает способность растений усваивать питание из почвы.
Этой же цели служит регулярное проветривание посадок: стоит оставлять открытой на ночь форточку теплицы или комнаты, где растет рассада, чтобы создавать стресс и тем самым регулировать вегетативные процессы.
■ ■ ■
Не допустить жирования рассады на самом деле не так сложно. Стоит придерживаться простого правила: на каждую азотную подкормку должно приходиться две-три калийные или калийно- фосфорные.
Вилена КРАСНИТСКАЯ, ведущая рубрики «Садовый вопрос»
