В рижском Музее моды открылась выставка «Я © ар-деко» («Я люблю ар-деко»), посвященная самому яркому направлению дизайна 1920–1930-х. В мире моды это восхитительные наряды и элегантные аксессуары, созданные выдающимися кутюрье, которые теперь можно увидеть в залах музея. На выставке представлены наряды из коллекции Фонда Александра Васильева, рижского Музея моды и Музея истории Риги и мореходства.
Чтобы туфелька не потерялась
– Стиль ар-деко явился с 1919 по 1939 год, между двумя мировыми войнами, – увлекает собравшихся в залы экспозиции историк моды Александр Васильев. – Однако он подарил нам вкус к празднику, вкус к женственности, к хорошей фигуре, ручной работе.
Время господства ар-деко резко делится на два периода. Первый период – до 1929-го, когда впервые на Уолл-стрит рухнул доллар, и многие предприятия большой индустрии обанкротились, второй период – последовавшие за кризисом десять лет. Оба периода подарили нам новые силуэты.
Вдобавок повсеместное распространение электричества, начиная с 1919-го, привело к тому, что женщины в послевоенное время могли позволить себе блестеть и блистать всю ночь подряд. И это вызвало беспрецедентный интерес к вечерним платьям, вышитым бисером, блестками, стеклярусом, пайетками, стразами. Таких и на нашей выставке немало.
С другой стороны, это был период, когда мужчин резко не хватало в обществе – из-за потерь в Первой Мировой войне. Отсюда – голые руки, разрезы на юбках, голая спина, оголенная шея, короткие стрижки и желание быть в центре мужского внимания.
Новые танцы под музыку – джаз, фокстрот, чарльстон, шимми – позволили женщинам быстрее и энергичнее двигаться и начать заниматься спортом. Ар-деко без спорта представить невозможно – это было время, когда женщины начинают рьяно ходить на пляж, купаться, плавать, впервые появляются женский футбол, теннис, женщины-гонщицы на автомобилях, путешественницы на аэропланах. Все это сильно отразилось на форме головных уборов, форме стрижки, обуви.
Вся обувь 1920-х обязательно имеет перепонку. Резкие движения ар-деко при танцах – и потеряла туфельку в углу ночного клуба… А в 1930-е, когда танцы стали более нежными, перепонки вышли из моды.
Триумф Голливуда
Период 1930-х связан с триумфом Голливуда. Он был столь же популярен, как и в 20-е, но в 30-е заговорил. Говорящее кино повлияло гораздо сильнее на публику тех лет, чем черно-белое немое кино.
– Звезды кино тех лет были идеалами мужской и женской красоты, – рассказывает Александр Васильев. – С прекрасными фигурами – тонкая талия, прекрасная грудь, округлые бедра, они носили замечательные платья, сшитые по косой, в том стиле, который провозгласила замечательный дизайнер из Парижа Мадлен Вийоне.
Ниспадающие формы платьев хорошо отражали электрический свет. Стиль ар-деко совершенно невозможен без этих кинообразов.
Косметика сыграла огромную роль, поэтому женщины не выходили без маленьких сумочек-косметичек, часто вышитых бисером, они всегда подкрашивали себе губы, пудрили носик, красили глаза и хотели выглядеть очень привлекательно. Этот стиль, к сожалению, канул в Вечность с началом Второй мировой войны. У женщин не стало ни средств, ни возможностей, ни желания так нравиться мужчинам, как они хотели в 1930-е.
Время падения империй
– Мода – всегда зеркало истории, отражение того, что нас окружает, – продолжает Александр Васильев. – В результате Первой мировой войны рухнули четыре больших империи в Европе. Это привело к тому, что толпы беженцев переместились из одних стран в другие, они принесли искусство своих стран, желание шить, вышивать, вязать, чтобы заработать на жизнь.
Напомню, что первые модели итальянки Эльзы Скиапарелли шили армянские женщины, эмигрантки из Османской империи. Платья для Габриэль «Коко» Шанель шили дворянки Российской империи, бежавшие от революции, потому что им нужен был заработок для выживания. Очень много женщин из Чехии и Австрии вышивали бисером, делали сумочки.
В блеске, который вы увидите на выставке, очень много социального контекста. Женщины остались одинокими, им нужно было выживать.
А покупательницами чаще всего были американки – они приезжали с твердой до 1929-го валютой – долларом – и приобретали эти роскошные платья сестер Калло, Поля Пуаре, Мадлен Вийоне, Ланвен, Скиапарелли и многих других.
Из экипажей в трамваи
– До Первой мировой женщины, как правило, были на содержании у своих мужей, отцов, братьев, возлюбленных. И могли себе позволить абсолютно роскошную жизнь в стиле югенд, когда они были нимфами, русалками, феями.
Но началась страшная война, которая перекроила мир, и женщины попали в очень тяжелую ситуацию. Она отразилась в первую очередь на длине их одежды.
До Первой мировой войны состоятельные женщины передвигались индивидуальным транспортом – в экипаже, у них были личные шоферы автомобилей. Они могли носить, что угодно, потому что их довозили до места. А как только начинается война, они устремились в метро – раньше женщины в метрополитен не спускались, это был мужской вид транспорта, – а затем они пересели на трамваи. А эти виды транспорта имеют особенности – ступеньки, которые нельзя преодолеть в длинном платье со шлейфом.
Поэтому уже в первые годы войны платья были укорочены женщинами, а не модельерами. Второе – все женщины довоенной эпохи носили большие шляпы, которые крепились шляпными булавками, хорошо сочетавшимися с прическами.
Но декретами муниципалитетов Берлина, Парижа, Лондона и Петербурга шляпные булавки были запрещены в трамвае, потому что при качке женщины падали на мужчин и выкалывали им глаза.
С булавками нельзя входить в трамвай – за это штраф. И женщины перешли к новым шляпам и новым прическам.
Сварить супчик или прихорошиться?
Главная причина появления новых причесок – недостаток дров, поясняет Васильев:
– В эту эпоху еще не существовало центрального горячего водоснабжения. И для того, чтобы вымыть голову, нужно было согреть воду на дровах. А у женщин, оставшихся без мужчин, главной заботой было прокормить детей, сварить манную кашу, супчик, согреть молоко, сварить какао. Поэтому женщины экономили на горячей воде при мытье волос.
И первое, что они сделали в 1914-м – встали перед зеркалом и сами сделали себе короткую прическу, ставшую символом всех 1920–1930-х. Короткие волосы были легки в уходе, и для них появились новые шляпы, которые имели форму каски солдат Первой мировой. Они так и назывались – клош.
Блестеть везде!
По словам Васильева, когда война закончилась, женщины с ужасом осознали, сколько мужчин не хватает:
– Только Франция потеряла в войне 3 млн мужчин, Германия – 9 млн. Потери были настолько ощутимы, что женщины вступили в конкуренцию, которой раньше никогда не было. Они поняли, что если хотят создать семью и найти работу, им нужно быть привлекательными.
И стали выходить на дансинги. Были ночные клубы, которые освещались электричеством. И там, чтобы кого-то «заманить», нужны были все эти платья с блестками.
В полутьме клуба, если вы были одеты в черное, вы не могли привлечь ни одного мужчину. Только та, что мерцала и двигалась, производила эффект.
Yes, sir, it’s my baby!
Это была эпоха, когда совершенно изменилась фигура женщин, напоминает историк моды:
– Во-первых, дамы мало ели все четыре года войны и потеряли в формах. Стали не худыми, а изможденными. Поэтому мода того времени подстроена под худощавую фигуру, тип, стиль la garson – девушка-подросток, гарсоньерка. Этот стиль стал популярен благодаря роману знаменитого французского писателя Виктора Маргерита «Холостячка», который рассказал о судьбе девушки, потерявшей родителей и всех близких в Первой мировой войне. И ей пришлось идти на работу, куда ее взяли за ее стройность, спортивность, молодость, быстроту. Но к ней стали приставать, требовать от нее то, чего она не хотела. А она была из хорошей семьи…
При этом вещи, которые вы видите, отделаны ручной вышивкой, потому что многие женщины, беженки из бывший империй, вынуждены были как-то зарабатывать. А так как доступ в вузы до 1920-х был исключен для женщин, почти не было женщин врачей, юристов, педагогов. И многие модные дома промышляли тем, что давали частным вышивальщицам заказы на эффектные узорные вышивки на платьях. Посмотрите на эту работу и подумайте о том, сколько часов и недель уходило у этих полуголодных женщин, чтобы получить то, что им причиталось – чтобы оплатить квартиру, прокормить детей. Социальный мотив здесь был очень важен.
Много было в то время матерей-одиночек. Вы все знаете знаменитый фокстрот того времени – Yes, sir, it’s my baby, no, sir, it’s not my baby... То есть она не хотела признаться, что у нее есть ребенок – это было бы обузой для предстоящих отношений.
Шанель не выдержала конкуренции
На выставке есть также модели от итальянской создательницы моды Эльзы Скиапарелли.
– Она родилась в аристократической семье в Риме, была увлечена идеями сюрреализма, – рассказывает Васильев. – Делала великолепные спортивные модели, с 1927-го начала продавать великолепные вязаные свитера, а затем одежду для пляжа. И даже опередила в 1930-е дом моды Шанель, что привело к закрытию последнего в 1940-м – Шанель не выдержала конкуренции и вынуждена была объявить о роспуске своего модного дома, который был возобновлен только в 1954-м.
Это была эпоха, когда женщина поняла, что без сумочки она никто. С тех пор сумочки становились все больше и больше, и сейчас посмотрите, какие у вас всех сумки! Там у вас телефоны, зарядка, бутылка воды и прочее, без чего вы сегодня не можете обойтись.
В мире в эту эпоху царил кубизм, живописи нравились прямые линии, поэтому многие модели как раз этими прямыми симметричными линиями и отличаются. Так как все фото были черно-белыми, многие дамы и в жизни любили одеваться в черно-белые платья, как соответствующие эпохе и ритму той жизни.
Фольклор оказал очень большое влияние на моду этого времени. На выставке в Риге можно видеть платье из моей коллекции в китайском стиле, которое вышито как бы нефритом. Но это не нефрит, а стекло под цвет нефрита. Китайские, японские, мексиканские, славянские мотивы были очень популярны в это время.
При чем тут чулки?
– Была и очень практичная мода – но она касалась в основном работающих женщин. Самые популярные женские профессии 1920-х – машинистка, телефонистка. Появляется много профессий в результате развития кинематографа – женщины могли стать статистками, танцовщицами для кино и ревю, совершенно новой была профессия манекенщицы. Часто манекенщицами становились эмигрантки, потому что обладали типажом красоты, противоположным типажу той страны, где они оказались.
Огромное распространение получают фильдеперсовые шелковые чулки, в моду входят босоножки, прежде нетипичные для моды.
В 1920-е экономика была успешнее, и платья были короче, потому что чулки не были рваными. А в 1930-е наступили иные времена – экономика упала, и платья удлинились, чтобы скрыть штопаные чулки.
В духе королевы Кристины
– Бросьте взор на богатые аксессуары в выдвижных ящиках – на эти коробочки ручной росписи, пудреницы, мундштуки, – продолжает Александр Васильев. – В эту эпоху женщины курили длинные сигареты в мундштуке. Посмотрите на вышитые бисером сумочки. В основном здесь два вида бисера – венецианский и богемский. Первый не блестит, а второй блестит.
В эту пору входят в моду перчатки с крагами, длинными раструбами на концах. Они использовались автомобилистами. А раз женщины сели за руль, им хотелось показать, что они стали мужественными.
В 1930-е вышел знаменитый фильм с Гретой Гарбо под названием «Королева Кристина». Это шведская королева XVII века, которая очень любила одеваться в мужскую одежду, и ей нравились женщины. В этом фильме Грета Гарбо всегда в перчатках с крагами, и все женщины захотели иметь такие же.
В 1920–1930-е Япония впервые обращается к европейскому костюму. Потому что страна повела империалистическую, захватническую политику, заняв часть Китая, которая называется Маньчжурия. А туда после революции переехало 100 000 беженцев из царской России. Они были все одеты по европейской моде.
И японцы впервые увидели, что женщина может быть с короткими волосами, голубоглазая, носить короткое платье. И это так на японцев повлияло, что они у себя дома стали переодеваться в европейскую одежду.
Здесь у нас два кимоно, женское и детское, сделанное, как казалось японцам, в стиле ар-деко. Что тут от него? Аэропланы, корабли на ткани и написано везде – Харбин, Маньчжурия. А на детском кимоно – геометрический рисунок из ар-деко, близкий к комиксам, – танки, пушки.
С зеленым камушком
Эпоха 20-х была сильно связана с любовью к бриллиантам, напоминает историк моды:
– Но не все могли себе их позволить. Поэтому была произведена масса стразов, как копии бриллиантов. Все эти украшения в основном делались по фасону Ван-Клифа, Картье, других знаменитых дизайнеров. Геометрический рисунок, всегда с зелеными камнями, – в эпоху ар-деко любили изумруд с бриллиантами.
Каблуки были съемными, и дама могла менять красный каблук на зеленый, согласно цвету платья. Новыми цветами в 1930-х становятся телесный и розовый, появляются достаточно высокий каблук и золотые украшения или бижутерия фальшивого золота. В моде была бледность, а загар вошел в моду в конце 1920-х, до этого женщины не загорали.
Многие ценные расшитые платья изготовлены из тонкого шелка либо креп-жоржета. Они начинают рассыпаться, и через 300 лет превращаются в труху.
Прошло 100 лет. Мы их реставрировали, а это непросто, что подразумевает полное дублирование на другой шелк. Очень мучительная работа.
Пока ценные платья эпохи ар-деко сохраняют свою первозданную красоту, приходите в рижский Музей моды (ул. Грециниеку, 24). Возможно, на новой выставке от Александра Васильева вы не только получите эстетическое удовольствие, но и найдете идеи для обновления гардероба.
Наталья ЛЕБЕДЕВА
